Фундамент и кладка

ФУНДАМЕНТЫ

Возведение дома осуществляется после утверждения пла-
нировки жилища, разбивки плана (разметки положения стен)
и начинается с фундамента, стоимость которого составляет
около 25% общей стоимости дома.
Фундаменты — нижние части дома, предназначенные для
передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Плос-
кость, которой фундамент опирается на грунт,— подошва фун-
дамента. Если дом имеет подвал, то фундаменты, располо-
женные выше его пола, образуют стены подвала. При устройстве
фундаментов (особенно на пучинистых грунтах) следует иметь
четкое представление об их функции. Стоимость и трудоемкость
возведения фундаментов относительно высока, а исправле-
ние серьезных ошибок, допущенных при их устройстве, часто
превышает первоначальные затраты.
Назначение фундамента — воспринимать нагрузки от вы-
шестоящих элементов здания и передавать их на массив грун-
та, расположенного ниже фундамента (основания).

Грунты как основание
для возведения фундаментов

Что нужно знать о грунтах? Грунты — соль земли, являют-
ся основанием для жилого дома и должны обладать достаточ-
ной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требо-
ваниям они отвечают не все.
Наличие подпочвенных вод, в отличие от поверхностных,
вызываемых дождями и таянием снега, ухудшает строитель-
ные качества слоев земли, находящихся на уровне заложения
фундаментов.

Основания зданий бывают двух видов: естественные и ис-
кусственные. Естественным основанием считается грунт, зале-
гающий под фундаментом и имеющий несущую способность,
которая обеспечивает устойчивость строения и допустимые
по величине и равномерности нормативные осадки. Искусствен-
ным называется грунт, не обладающий достаточной несущей
способностью и требующий специального упрочнения трамбо-
ванием, уменьшением влажности и плывучести, химическими
добавками, или замены. Конструкции фундамента всегда зави-
сят от характера основания. В большинстве случаев для заго-
родных одно-, трехэтажных жилых домов достаточно несущей
способности естественного основания.
Зимой под действием мороза в различных природно-клима-
тических условиях грунты промерзают на разную глубину, что вы-
зывает вспучивание некоторых их видов (грунты глинистые, лес-
совые, супеси, мелкие пылеватые пески). Под действием веса
дома пучинистые грунты оседают, вызывая расстройство стро-
ительных конструкций. Поэтому принимают специальные меры:
фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта; ук-
репляют грунт, укладывая песчаный слой, добавляя цемент или
битум; отводят с участка поверхностные воды; не допускают
неравномерного увлажнения фунта, попадания в котлован дож-
девых вод; фундаменты из водостойких материалов сооружают
в возможно короткие сроки, пазухи между стенками фундамен-
тов и котлованов сразу засыпают фунтом.
В Нечерноземной зоне России пучинистые грунты (глины, суг-
линки, супеси, мелкие пески) встречаются чаще, чем непучини-
стые (средние, крупнозернистые и гравелистые пески, крупно-
обломочные и скальные породы). При расчете, конструировании
и устройстве фундаментов необходимо учитывать, что силы мо-
розного пучения, действующие по касательной на боковые по-
верхности фундаментов (снизу вверх), составляют 6-10 т на
2
м и в легких зданиях почти всегда превосходят вертикальные си-
лы, действующие на фундамент от вышерасположенных конст-
рукций. Для устранения или уменьшения касательных сил мороз-
ного пучения при устройстве фундаментов можно применить:
наклонные стены, обмазку стен, препятствующую их смерзанию
с фунтом, вертикальное армирование, связывающее нижние

и верхние части фундамента, утепление отмостки для уменьше-
ния глубины промерзания грунта, осушение фунта дренажем.
На рис. 1 показаны основные силы, действующие на фунда-
мент в пучинистых и подвижных грунтах.

Рис. 1 . Силы, действующие на фундамент в пучинистых
и подвижных грунтах:
А—сила подземных вод; Б—сила пучения промерзающего грун-
та; В, Г — силы, действующие по касательной на боковые поверх-
ности фундамента

Подготовительные работы

Перед сооружением фундаментов необходимо очистить
площадку, срезать растительный слой в пределах застройки,
спланировать (засыпать ямы, снять бугры), разбить план до-
ма (разметить на месте) и завезти материалы.

1.jpg

Верхний слой почвы на участке — это растительный грунт,
содержащий перегной и корни растений. Толщина его может со-
ставлять 10-100 см , и под основание фундамента он не годит-
ся. Поэтому, начиная строительство, такой грунт нужно сре-
зать и перенести в огород или сад.
Под растительным слоем чаще всего встречаются песча-
ные или глинистые грунты. Хорошо, если на вашем участке
грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так на-
зываемого гравелистого песка, песка крупной или средней
зернистости. Эти пески используются в качестве основания вне
зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины
промерзания. На пучинистых грунтах следует укреплять ос-
нование.

Разбивка плана дома
Разбивка плана дома на участке заключается в том , что
с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси
и основные размеры фундамента. Перед разбивкой дома уста-
навливают обноску, то есть столбы, закрепляемые в грунте на
расстоянии 1 -2 м от здания. К столбам со стороны будущих
стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные
доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных де-
талей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен. Точ-
ность разбивки осевых линий обеспечивается точным измере-
нием расстояний рулеткой, а взаимное расположение осей
(углы) — треугольником.
Складывать завозимые материалы нужно так, чтобы их не
перекладывать при строительстве дома и обеспечить удоб-
ную подачу к рабочему месту. Камень, песок, кирпич, асбесто-
цементные листы складируют на открытых площадках. Пило-
материалы, столярные изделия, утеплитель, цемент, известь,
листовые материалы хранят под навесом (рис. 2).
Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальны-
ми стенками и без установки креплений, а глубиной более 1м —
с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают
крепления из досок (горбылей) и распорок. Ширину (заложение)
откосов в песчаных грунтах делают равной глубине котлована,
а в глинистых — половине глубины (рис. 3).

2.jpg

Определение глубины
заложения фундаментов

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимо-
сти от глубины промерзания грунтов, наличия и уровня грун-
товых вод, структуры грунта, расчетных нагрузок и т.п. Глуби-
на заложения фундамента принимается преимущественно
ниже глубины промерзания (кроме грунтов, не подверженных
пучению при замерзании, и некоторых других), но не менее
500 мм .

 

3.jpg

Рис. 3 . Подготовительные работы к возведению фунда-
ментов: I — способы разбивки плана здания и приспособления для
разбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скаме-
ечек; 1 — растительный слой ; 2 — разбивочная ось ; 3 — доска тол- .
щиной 2,5 см ; 4 — столбики толщиной 13-14 см , через 2-3 см ; 5 —
отвес; 6 — шнур

При определении глубины заложения фундаментов мало-
этажных домо в можно руководствоваться данными , приведен -
ными в таблице 1 , а глубину промерзания определять по схема-
тической карте в зависимости от климатической зоны , где ведется
строительство дома .

Географические показатели
глубины промерзания грунта

На большей части территории России зимой грунт промер-
зает на довольно значительную глубину. При этом для каждой

4.jpg

Рис. 3 (продолжение). Подготовительные работы к возве-
дению фундаментов: II—устройство котлованов и способ их креп-
ления; а — профиль котлована для глинистых грунтов; б — то же , для
песчаных грунтов; в — крепление котлована: 1 — щиты из горбыля;
2 — распорка

географической местности существует нормативная глубина
промерзания, на которой зимой наблюдается температура О С ,
а для глинистых и суглинистых почв - 1 °С. За точку отсчета при -
нимается среднее значение по результатам многолетних наблю-
дений в местах , очищенных от снега . Так, для Москвы и Подмо-
сковья это 140-160 см , для Минска — 100 см , для Самары —
170 см . Расчетную глубину промерзания под фундаменты на-

5.jpg

ружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по
сравнению с нормативной на 30% при полах на грунте, на 20% —
при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% — при по-
лах на балках.
В северных и восточных областях Украины — Луганской,
Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской —
глубина промерзания грунта не превышает 100 см , в южных —
(Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см , в осталь-
ных—80 см .
Глубина промерзания зависит не только от географических
координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Повы-
шенная влажность в сочетании с минусовой температурой
грунта и является причиной его промерзания. А поскольку,
превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизи-
тельно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пре-
делах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент

из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при 

таянии льда весной. Причем происходит это по периметру
фундамента неравномерно и может повлечь за собой его де-
формацию и даже появление трещин, а те —разрушение. Си-
лы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж,
правда, в разных местах участка с разной интенсивностью
2
(около 120 кН на 1 м ).
Предотвратить их можно только грамотным исполнением
фундамента.
Известна традиционная конструкция фундамента высотой
(точнее, глубиной) более п. В этом случае его нижняя плос-
кость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающе-
го грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая
конструкция эффективна лишь при большой нагрузке (свыше
120 кН на 1 м погонный ленточного фундамента), т.е. для доволь-
но тяжелых кирпичных и каменных двух-, трехэтажных строений.
При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного карка-
са, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН на
1 м погонный. А значит, силы прилегающих слоев грунта, дей-
ствующие на фундамент при пучении, все равно могут вызвать
его деформацию, но уже за счет трения. Кроме того, в случае
нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамен-
та зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% ма-
териалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла,
расходуются впустую.

Материалы и растворы, применяемые
для возведения фундаментов

В качестве материалов для фундаментов применяют бу-
товый камень, бутобетон, красный кирпич , кирпичный бой ,
бетонные блоки. В сухих песчаных или гравелистых грунтах
допускается применение силикатного кирпича, Самана, кир-
пича-сырца, грунтоцемента и грунтоблоков. Эти материалы
требуют надежной защиты от промачивания дождевыми во-
дами .
Материалы, применяемые для фундаментов:

— тяжелый бетон марки 50 и выше и железобетон (моно-
литный или сборный, изделия из них);
— металл, асбестоцементные трубы (для свайных фунда-
ментов);
— обожженный красный кирпич (прочной марки 100 и более);
— антисептированная древесина (для деревянных зданий);
— редкий для средней полосы естественный камень из тя-
желых природных пород марки 200 и выше.
Характеристика материалов и растворов для возведения фун-
даментов, цоколей, забирок и стен подвалов приведена в табл. 2.
Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фун-
дамента зависит от пучения грунта:
— при чрезмерном — пригоден лишь монолитный железо-
бетон;
— при сильном — монолитный железобетон или железобе-
тонные блоки, жестко соединенные между собой;

Таблица 2. Минимальные марки камней и характеристика рас-
творов

6.jpg

— при среднем — монолитный бетон или бетонные блоки,
уложенные в перевязке на растворе;
— при слабом — монолитный бетон или бетонные (керам-
зитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения
друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут.
При среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный
фундамент должен представлять собой единую раму, образо-
ванную жесткой системой пересекающихся лент. А если жест-
кость стен здания окажется недостаточной, надо предусмотреть
и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Типы фундаментов

Фундамент — это столб (или стенка) для принятия нагруз-
ки и подошва.
Ширина фундамента обычно принимается несколько боль-
ше толщины за счет устраиваемых с каждой стороны усту-
пов — обрезов (50-60 см каждый). Между фундаментом и сте-
ной укладывают гидроизоляцию. Снаружи здания по периметру
стен устанавливают отмостку с уклоном 1-10' для отвода внеш-
них атмосферных осадков.

Подбор фундамента в зависимости
от взаимодействия с грунтом

В зависимости от взаимодействия с грунтом (основанием)
фундаменты бывают неподвижными (стационарными) и по-
движными (плавающими). В малоэтажном домостроении поч-
ти всегда применяют стационарные фундаменты, опирающи-
еся на неподвижное основание.
Плавающие фундаменты устраивают только на пучинистых
грунтах, способных изменять свой объем во влажном состоя-
нии в процессе замораживания и оттаивания. При этом их кон-
структивное решение (чаще всего в виде сплошной или решет-
чатой железобетонной монолитной плиты) принимают с учетом
периодических вертикальных перемещений. Такие же решения
бывают оправданными для небольших по объему и простых
в плане сооружений, в том числе жилых домов, строящихся на

тяжелых пучинистых или просадочных грунтах с большой глу-
биной их сезонного промерзания.
Стационарные фундаменты бывают в основном двух типов:
ленточные и столбчатые. Первые применяют для домов со
стенами, сложенными из тяжелых материалов (кирпич, шлако-
бетон, керамзитобетон), вторые — для домов с рублеными, бру-
счатыми, каркасными и щитовыми стенами, а также для откры-
тых и закрытых хозяйственных и летних помещений.
Различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетон-
ные, бетонные, кирпичные.
Песчаные фундаменты из крупнозернистого песка изготов-
ляют, укладывая песок слоями по 15-20 см ; каждый слой по-
ливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25-30 см
до планировочной отметки) выкладывают из щебня, гравия
или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием.
Песчаные фундаменты устраивают для небольших одноэтаж-
ных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем грунто-
вых вод (ниже 0,5- 1 м расчетного уровня заложения фундамен-
та) и хорошим поверхностным водоотводом.
Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника,
рваного, постелистого и плитнякового камня (известняк объем-
3
ной массой не менее 1800 кг/м , песчаник, гранит, диорит, ба-
зальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м') . Кам-
ни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки.
Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1 -2-этажных
зданий, практически на любых основаниях. Следует отметить, что
при кладке из плитняка толщина фундамента может быть умень-
шена до 30 см (рис. 4) .
Бутобетонные фундаменты из мелкого булыжника, щебня,
гравия, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича устраива-
ются, как правило, в опалубке. Заполнитель утапливают в рас-
твор послойно с трамбованием. При мелком заложении (до 1 м
от поверхности) вертикальных стенок траншей или котлованов
возможна укладка бутобетонных фундаментов без опалубки.
Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жи-
лых домов практически на любых основаниях (рис. 5,6) .
Бетонные монолитные фундаменты со щебеночным или
гравийным заполнителем. Фундаменты из бетона пригодны для

7.jpg

8.jpg

9.jpg

всех видов зданий, на любых основаниях. Они экономичны, на-
дежны, особенно при армировании металлом. При устройстве
ленточных (рис. 7), столбчатых и плитных фундаментов бетон ук-
ладывают в опалубке послойно с трамбованием. При этом долж-
ны быть тщательно выполнены подготовительные работы (раз-
бивка осей, рытье траншей, устройство опалубки, установка
арматуры).
Кирпичные фундаменты из хорошо обожженного глиняного
кирпича требуют защиты от агрессивных сред. По капитально-
сти, и долговечности уступают бутобетонным и бетонным фун-
даментам. Сооружаются при отсутствии более долговечных ма-
териалов. Высокое стояние грунтовых вод и большая глубина
заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

10.jpg

Классификация фундаментов

По классификации фундаменты делятся на столбчатые,
ленточные и свайные (рис. 8).
Столбчатые фундаменты выполняют из штучных материа-
лов: камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных
столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расхо-
дам материалов и трудовым затратам столбчатые фундамен-

11.jpg

Рис. 8. Основные типы фундаментов:
а — песчаный; б — кирпичный ; в — бутовый; г — бетонный; д —
блочный; е — железобетонный; 1 — крупнозернистый песок ; 2 —
щебень или гравий ; 3 — отмостка ; 4 — песчаная подушка; 5 — кир-
пич; 6 — бутовый камень; 7 — бетон; 8 — бетонные блоки; 9 — грунт;
10 — железобетон

ты в 1,5-2 раза дешевле ленточных . Особенно эффективно их
применять в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании .
Ленточные фундаменты обычно применяют для зданий стя -
желыми стенами и перекрытиями , а также при наличии подва-
ла или теплого подполья . Их устраивают при мелком заложении
на сухих непучинистых грунтах . В этом случае они становятся
как бы заглубленным цоколем , а по расходу материалов и тру-
дозатратам приближаются к столбчатым фундаментам .

Конструкция мелкозаглубленных бетонных ленточных фун-
даментов с фундаментными блоками, совмещающими функ-
ции цоколя, с подушкой шириной на 40-50 см больше шири-
ны фундамента снижает расход бетона на 50% и трудоемкость
возведения — на 40% .
Плитные фундаменты являются разновидностью мелко-
заглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жест-
кое пространственное формирование по всей несущей плос-
кости. Конструкция плитных (плавающих) фундаментов —
сплошная или решетчатая железобетонная плита. Рекоменду-
ется для применения на пучинистых, подвижных и просадоч-
ных грунтах.
Свайные фундаменты применяют для передачи нагрузок
в слабых и сильно сжимаемых грунтах (плывуны и т.д.), в рай-
онах вечной мерзлоты, а также при больших нагрузках на ос-
нование. Они состоят из сбаи и ростверка (плита, в которую за-
деланы концы свай). Сваи могут опираться на твердый фунт
(сваи-стойки) или быть висячими, т.е. передавать нагрузку на
грунт за счет трения по боковым поверхностям сваи.
Конструкции столбчатых и ленточных фундаментов выпол-
няют из различных строительных материалов в неподвижных
и пучинистых грунтах.

Конструкции фундамента
и советы по его подбору

Фундамент под домом может быть сплошной (ленточный)
или из отдельно стоящих столбов (столбчатый). Для легких
щитовых и каркасных домов можно использовать дешевый
столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый
с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточ-
ный, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и до-
мов из ячеисто-бетонных блоков подойдет мелкозаглубленный
блочный фундамент, а при пучинистых грунтах — только лен-
точный монолитный. Последний выдерживает дополнитель-
ную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспенен-
ного бетона, керамзитобетона, кирпича.

От качества выполнения фундамента зависят прочность
и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов свя-
заны с большими техническими трудностями и материальны-
ми затратами. Стоимость фундамента составляет около 25%
общей стоимости всего дома. Поэтому необходим обдуманный
выбор конструкции и материалов для фундамента.
По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:
— ленточные — под стены или ряд отдельных опор;
— столбчатые — под легкие стены при глубине залегания
подходящего грунта основания ниже 2 м;
— свайные — особенно актуальны при необходимости пере-
дать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уров-
не стояния грунтовых вод; в последнее время распространены
в строительстве малоэтажных зданий (конечно, когда есть сваи
и несложное оборудование для производства работ);
— сплошные — под всей площадью здания (применяются
при слабых неоднородных грунтах основания для создания во-
донепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с вы-
соким уровнем стояния грунтовых вод).

Фундамент без подвала (характеристика
всех типов и рекомендации по подбору)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют преимущественно в до-
мах с легкими стенами. При плотных грунтах фундаменты до-
статочно глубокого залегания целесообразно сооружать не
ленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и в 2-4 ра-
за экономичнее. Фундаменты могут быть кирпичными, бутобе-
тонными и др . Более индустриальными и ускоряющими стро-
ительство являются бетонные и железобетонные столбы
(колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через каж-
дые 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагруз-
ки (углы здания, точки пересечения стен и т.д.). Минимальное
сечение столбов: бутобетонных — 400x400 мм , бутовых —
600x600 мм, кирпичных — 510x510 мм (под стены одноэтаж-
ных построек) и 380x380 мм (под перегородки), сборных же-

лезобетонных — 300x300 и 200x400 мм. Под столбчатые фун-
даменты обязательно укладывают бетонную, железобетонную
или песчаную подушку толщиной 100-300 мм. По верху стол-
бы соединяют железобетонными фундаментными балками
(рандбалками) или другими перемычками (например, при не-
больших нагрузках и пролетах — железокирпичными), на кото-
рых и возводят цоколь, стены.
Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич,
бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм
6-миллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Жела-
тельно устраивать и вертикальное армирование. Вследствие
возможного пучения грунта, находящегося под перемычками,
и их выпирания под этими элементами устраивают подушки
(подсыпки из песка и шлака с толщиной слоя 500 мм и зазором
40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов
(сечением 300x300 мм и более) устанавливаются в железобе-
тонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой
песка(100-150мм).

Ленточный фундамент
Поперечные размеры ленточных фундаментов для 1 -3-этаж-
ных жилых домов обычно одинаковы. Это объясняется тем, что
нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно неве-
лики, а площадь опоры фундамента (его подошвы) превосходит
необходимые по расчету размеры приблизительно в 3 раза.
Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов должна быть не
менее 600 мм; для бутобетонных, бетонных и железобетонных
(монолитных или сборных) — от 400 до 600 мм; для кирпич-
ных — 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспече-
ния перевязки вертикальных швов камней.
Ленточный фундамент под стену дома в поперечном сече-
нии обычно представляет собой вертикальный прямоуголь-
ник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая,
с учетом уклона участка, примерно на 100 мм над отметками
прилегающей земли, может быть шире толщины стены или
зависеть от конструктивного решения дома. При слабых и не-
однородных грунтах, когда давление (вес) дома на грунт пре-
вышает нормативное (то есть по условиям средней полосы

2
России —1-1,5 кг/см ), подошву фундамента следует расши-
рять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента че-
рез 300-600 мм, или путем укладки в его нижнюю часть бетон-
ной или железобетонной плиты — подушки. Возможно также
применение подушек из крупного или среднего чистого про-
сеянного песка (с размером частиц 1 -2 мм). Такая подушка сло-
ем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией
с увлажнением.

Свайный фундамент

Сооружение свайных фундаментов значительно уменьша-
ет объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточны-
ми), снижает расход материалов (скажем, бетона — на 40%) ,
устраняет необходимость водопонижения на участке и под-
готовки основания.
По материалу сваи делятся на деревянные (применялись
в прошлые века), железобетонные, стальные и комбинированные.
В зависимости от характера работы в грунте различают сваи —
стойки (концами опираются на прочный грунт) и, если прочный
грунт глубоко, висячие сваи. Последние оказывают сопротивле-
ние давлению со стороны здания благодаря силе трения между
своими боковыми поверхностями и окружающим грунтом. По
методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на
забивные, то есть погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом
виде, и набивные, которые изготавливаются непосредственно
в грунте (в пробуренных каналах). Комбинируя сваезабивную
и ленточную конструкции, получают так называемый буронабив-
ной фундамент.
В жилых домах сваи длиной до 5 м располагают под стена-
ми в 1 -2 ряда на расстоянии 3-8 диаметров (железобетонные
или асбестоцементные, трубчатого сечения, заполненные арми-
рованным бетоном) или через 1 -1,2 м (железобетонные, квад-
ратного сечения от 250x250 до 400x400 мм). По верху сваи по
выровненным оголовникам связывают монолитным или сборным
железобетонным ростверком, имеющим ширину, равную толщи-
не стен (но не менее 300 мм), высоту — не менее 150 мм. Свай-
ные фундаменты — один из самых прогрессивных видов конст-
рукции нулевого (до пола первого этажа) цикла.

Заглубленный фундамент

Специалисты считают, что при тяжелых несущих стенах
коттеджа самым надежным является монтаж монолитного же-
лезобетонного фундамента с подошвой, залегающей ниже
глубины промерзания грунта. Только такая конструкция обес-
печит высокую устойчивость здания и симметричность как
распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат—
исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина»
данного способа — сплошная толстая (до 350 мм) железобе-
тонная плита под всей площадью дома, сочетающая в себе
функции фундамента и пола подвала, как обычно делается
для зданий повышенной этажности. Естественно, подобная
конструкция требует большого объема земляных работ, при-
менения тяжелой строительной техники, она материалоемка
и трудна в монтаже, хотя и исключает необходимость делать по-
дошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком
толстой. В этом случае строительная организация завершит ну-
левой цикл за 45-90 дней.
В грунтах, допускающих глубокое заложение, целесооб-
разно устраивать ленточные фундаменты. В грунтах, требую-
щих глубокого заложения фундаментов, а также для стен, по
своей конструкции не нуждающихся в сплошных опорах по
всей длине, делают столбчатые фундаменты.
Ленточные фундаменты закладывают шириной не менее
толщины стены и не менее 50-60 см из рваного бута и 40-50 см
из постелистого бута, бутобетона, каменного щебня, полито-
го раствором, кирпича и других материалов.
В целях экономии бутового камня или кирпича допускает-
ся в сухих грунтах заменять нижнюю часть фундамента песча-
ной подушкой толщиной не более половины всей высоты фун-
дамента. Песок укладывают постепенно слоями толщиной 15 см
с обязательной поливкой водой и трамбованием каждого слоя
в отдельности.
Для фундамента целесообразно применять кол камня из ка-
рьеров, кирпич-половняк, кирпичный бой, щебень, гравий и пр.
Материалы укладывают враспор со стенками траншеи слоями
толщиной 20-25 см , каждый слой поливают раствором и плот-

но трамбуют. Такие фундаменты устраивают в траншеях неглу-
бокого заложения (до 1 м) с вертикальными стенками.
При глубине более 1 м или большой ширине котлована ус-
траивают бутобетонные фундаменты в опалубке из деревян-
ных щитов.
Грунтоцементные (глинобетонные) фундаменты по стоимо-
сти в 2-2,5 раза дешевле каменных. Для их изготовления при-
годны лессы и глинистые грунты. Вынутый из котлована грунт
размельчают и просеивают на ситах с отверстиями 3-5 мм. Про-
сеянный грунт засыпают в бетономеситель или в ящик для
3
раствора и добавляют 120-180 кг цемента на 1 м смеси. Мас-
су перемешивают сначала всухую в течение 3-4 мин, затем, по-
сле добавления 270-320 л воды, снова перемешивают в тече-
ние 3-4 мин. Готовая смесь, уложенная в траншею слоями
толщиной 20 см и уплотненная трамбовками, твердеет через
15-30 ч, а затем в течение 28 суток достигает прочности, до-
статочной для возведения малоэтажного дома.
Кладку фундаментов в сухих грунтах ведут на глиняных и из-
вестковых растворах, а во влажных — на цементно-известковых
и цементно-глиняных. Грунтоблочные, саманные и сырцовые
фундаменты кладут на глиняном растворе.
Столбчатые фундаменты под каменные, бетонные и грун-
товые стены представляют собой конструкцию, состоящую из
отдельных столбов с уложенными поверх их железокирпич-
ными или железобетонными перемычками (сборными или мо-
нолитными), принимающими вес стен.
Расстояние между фундаментными столбами должно быть
1,5-2,5 м. Их ставят в углах дома, в местах пересечения стен, под
стойками каркаса, тяжелыми простенками, прогонами. Сечения
столбов должны быть, как правило, из бута — 60x60 см и из кир-
пича сечением 51x51 см . При строительстве легких одноэтажных
каркасных зданий допускается применение угловых столбов из
кирпича сечением 38x38 см и промежуточных — 38x25 см .
Столбчатые фундаменты могут быть сборными железобе-
тонными из круглых и квадратных, в сухих грунтах лучше пусто-
телых блоков, величину которых определяют наличием и грузо-
подъемностью механизмов (кранов) или приспособлений для
установки их на место.

В случаях устройства под наружными стенами столбчатых
фундаментов глубокого заложения (ниже глубины промерза-
ния грунтов) при утепленном подполье фундаменты под вну-
тренние стены можно закладывать на глубину 0,5 м от уровня
спланированной земли. '
Устройство деревянных фундаментных столбов-«стульев» до-
пустимо лишь при отсутствии камня или кирпича. Для «стульев»
используют бревна из здоровой древесины хвойных пород или
дуба. Деревянные «стулья» заглубляют в грунт на 0,7 м — под на-
ружные и не менее 0,5 м — под внутренние стены.
При устройстве фундаментов следует учитывать, что их ра-
бота, т.е. способность нести нагрузку без деформации, может
быть эффективной только при соблюдении технических усло-
вий, на которые они были рассчитаны. Например, фундаменты,
оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен и перекры-
тий), могут деформироваться. Непредвиденная деформация
происходит в том случае, когда уже построенный дом в зимнее
время не эксплуатировался, а глубина заложения фундамента
была рассчитана с учетом теплового режима эксплуатируемо-
го дома. Всегда следует стремиться к тому, чтобы строитель-
ство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один
строительный сезон.

Стены подвала

Если в конструкции дома предусмотрен подвал, то его сте-
ны, как правило, совмещают с ленточными фундаментами не-
сущих стен. При столбчатых фундаментах возможно устройст-
во круглого в плане подвала. Он наиболее экономичен по расходу
материалов (давление бокового грунта гасится круглой фор-
мой, и стены могут быть тонкими). Такая форма особенно пред-
почтительна при высоком уровне грунтовых вод, глубоком под-
вале или малом расстоянии между стеной подвала и внутренней
плоскостью фундамента.
Однако следует отметить, что вертикальные стены такого
подвала без достаточной нагрузки в пучинистых грунтах могут
иметь сезонные вертикальные перемещения. Для предотвра-
щения пучения стены лучше выполнять наклонными.

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопас-
ном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мел-
козаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседаю-
щего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние
выбирают в зависимости от величины отметки подвала и по-
дошвы фундамента, среднего давления под подошвой и харак-
теристик грунта. Если расстояние из конструктивных сообра-
жений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется
поставить на стену подвала, последнюю необходимо предва-
рительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут
действовать боковое давление от расширения мерзлого грун-
та и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещен-
ные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны
между собой.
При отсутствии в момент строительства средств на обору-
дование подвального этажа можно ограничиться ленточным
фундаментом на глубину промерзания грунта. Позже вы в лю-
бое время достроите его до фундамента с плитой без ущерба
для стен уже обжитого дома.
Толщина стен подвала зависит от материала, глубины под-
вала и длины стены. В таблице 3 приведены ориентировочные

Untitled-12.jpg

данные для прямоугольных в плане подвалов. Устройство под-
вала в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уров-
ня пола подвала) не рекомендуется, поскольку защита от про-
никания грунтовых вод требует сложной гидроизоляции.
При глубоком заложении фундаментов, а также при рытье
котлована для подвала желательно использовать землеройную
технику: автобур — для бурения скважин под столбчатые фун-
даменты, экскаватор — для рытья котлованов и траншей под
ленточные фундаменты и подвалы.

Возведение цоколя

Цоколь выполняется в виде стены, ограждающей снаружи
подпольное пространство, и является продолжением фундамен-
та от уровня земли до уровня пола первого этажа. Наружная
часть цоколя должна быть прочной и устойчивой против дейст-
вия атмосферных и грунтовых вод. Цоколь может быть выпол-
нен западающим, выступающим (в домах с тонкими наружны-
ми стенами) или находиться в одной плоскости с наружной
стеной (рис. 9).

Untitled-13.jpg

Наиболее традиционной является выступающая форма
цоколя.
При столбчатых фундаментах под деревянные здания ниж-
няя обвязка служит перемычкой, цоколь устанавливают в виде
забирки между столбами. Она предназначена для утепления
подпольного пространства и предохранения его от попадания
влаги, пыли и т.п. При каменных или кирпичных столбах забир-
ку делают из тех же материалов, из которых выкладывают стол-
бы. Ширина бутовой забирки — не менее 40 см , кирпичной —
в 1 или 1/2 кирпича. Ее заглубляют в грунт на 30-50 см . В глини-
стых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку тол-
щиной 15-20 см .
Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить це-
ментным раствором.
При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладыва-
ют сплошными рядами, применяя для наружной стороны его
отборный кирпич. Цоколь грунтоцементных и саманных стен об-
лицовывают кирпичом или бетонными камнями. При деревян-
ных стенах делают деревянную забирку.
Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при ус-
тройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо
прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня
земли по выровненной раствором поверхности из двух слоев то-
ля или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемен-
та, 2 части песка) толщиной 2 см . При отсутствии этих матери-
алов можно использовать изоляционный слой из бересты,
укладываемой внахлестку по разогретой смоле.
Наиболее традиционная формы цоколя — выступающая.
Она необходима, если стены дома сооружают из легких камен-
ных материалов, например, ракушечника. Выступающий цо-
коль позволяет выправить положение стен при наличии ошибок
в устройстве фундаментов. Вместе с тем выступающему цоко-
лю присущи недостатки: необходимость устройства защитно-
го слива на выступающей за пределы наружной стены горизон-
тальной плоскости, относительно большой расход материалов
и невысокое эстетическое качество. Западающая форма цоко-
ля более эстетична в современном домостроении. Кроме того,
она позволяет укрыть от непосредственного внешнего воздей-

ствия гидроизоляцию и тем самым улучшить ее работу. Запа-
дающий цоколь экономичнее по расходу материала, особенно
при большой толщине наружных стен. Однако его устройство
требует более тщательного производства работ.

Подполье

Стены хозяйственных помещений, устраиваемых под по-
лом дома, можно выкладывать из бута или бутобетона толщи-
ной 40-50 см , из кирпича — толщиной 1-1,5 кирпича или делать
деревянными (сруб). Фундаменты под стены подпольных поме-
щений устраивают из бута или кирпича и заглубляют на 20-30 см
ниже уровня пола подполья (рис. 10).
Устройство подвала приведено на рис. 11 .
Фундаменты под наружные и внутренние стены дома, а так-
же под печи, расположенные вблизи подпольных помещений,
должны быть заложены на одинаковой с ними глубине. Пере-
ход на более мелкое заложение фундаментов (по мере удале-
ния от подполья) производят уступами высотой 40-50 см и дли-
ной 80-100 см . При расположении фундаментов под печи
и стены рядом их следует класть раздельно, закладывая в про-
межутке между ними доску, обернутую толем.
Подпольное пространство для предохранения от загнивания
деревянных элементов перекрытий и цоколя должно быть про-
ветриваемым. Для этого в цокольной части стен на высоте не ме-
нее 15 см от земли делают отверстия размером 14х14см по од-
ному краю с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия
закладывают кирпичом и обмазывают глиной.

Устройство отмостки

Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг
наружных стен устраивают отмостку с уклоном в сторону от до-
ма. В этих целях верхний растительный слой грунта снимают
на глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см . Выемку закла-
дывают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или
кирпичным боем и утрамбовывают.

Untitled-14.jpg

Untitled-15.jpg

Выбор материала
для подземной части дома и цоколя

Материалы для подземной части дома и цоколя выбирают
в зависимости от геологических условий (табл. 4) .
Бутовые фундаменты. При небольшой (до 1 м) глубине за-
ложения фундаментов и вертикальных стенках траншей буто-
вые фундаменты можно выкладывать способом «под залив». По
этому способу на дно траншей укладывают насухо враспор со
стенками траншей ряд бутового камня или булыжника высотой
15-20 см , пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают

Untitled-16.jpg

Untitled-17.jpg

раствором. Последующие ряды укладывают аналогично без
трамбования.
В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент вы-
кладывают «под лопатку». Для каждого ряда производят под-
бор камней по высоте. Наружные ряды (версты) выкладывают
на растворе из более крупных постелистых камней. Проме-
жуток между верстами (забутки) заполняют мелкими камнями
и заливают раствором. Кладку ведут с обязательной перевяз-
кой швов.
Бутобетонные фундаменты. Бутобетонные фундаменты тре-
буют устройства опалубки. В непучинистых фунтах роль опалуб-
ки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки
траншей и ям. В этом случае для выравнивания неровностей
и предотвращения осыпания фунта в процессе производства ра-
бот целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям ста-
рыми кусками толя, рубероида или пергамина (рис.12).

Untitled-17.jpg

В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов
так же, как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления,
возникающих при сезонных деформациях грунта, делают на-
клонными. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавли-
вают сразу же после рытья траншей и котлованов. Последова-
тельность работ намечают, исходя из объемов производства
бетона. При ручном приготовлении раствора и невысоких тем-
пах выполнения работ возможно поэтапное использование опа-
лубки с еженедельной перестановкой ее на новые участки. Так,
если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на ме-
сяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметь
опалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут быть пе-
реставными, как по вертикали (при послойном бетонировании
по всему фронту фундамента), так и по горизонтали {при бето-
нировании отдельных участков на всю высоту (рис. 13).
Для упрощения распалубки рабочие поверхности щитов
(особенно переставной) перед бетонированием покрывают
известковым или глиняным молоком. Неструганые поверхно-
сти закрывают пленкой, толем или рубероидом.

Untitled-19.jpg

В отличие от бутовых фундаментов, где каждый камень
подбирают и затем на растворе укладывают на свое место,
в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают
в раствор без особой сортировки по размеру и перевязки ря-
дов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч.) верх-
ний ряд камней следует наполовину залить раствором. Со-
став растворов и бетонов приведен в таблице 5. Пластичность
раствора должна обеспечивать свободное утапливание камней
без трамбования.

Распалубку фундаментов можно производить не ранее, чем
через неделю. Наружные поверхности после снятия опалубок
следует затереть цементным раствором и покрыть горячим
битумом.

Untitled-20.jpg

Расход цемента в бутобетонных фундаментах больше, чем
в бутовых, однако первые менее трудоемки в производстве ра-
бот и более надежны в эксплуатации.

Гидроизоляция подземной части здания

Подземную часть зданий конструируют из материалов,
не обладающих гидрофобными свойствами, поэтому необхо-
димо выполнять гидроизоляцию. Ее конструкцию выбирают
в зависимости от характера воздействия воды, режима в по-
мещениях и трещиностойкости строения. Жилые здания от
проникновения и вредного воздействия воды и водных раство-
ров защищают горизонтальной и вертикальной гидроизоля-
цией.
При отсутствии в здании подвальной части шов цокольной
и подземной частей заполняют прокладкой горизонтальной ги-
дроизоляции, которую укладывают по верху цоколя на высоте
15-20 см выше отметки уровня земной поверхности (рис. 14, а).
Если горизонтальная гидроизоляция оказывается ниже уровня
земной поверхности, вертикальный участок до уровня земли
также изолируют.
При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в же-
стких фундаментах укладывают в двух уровнях — верха цоколя
и пола подвала. При проектировании гибких фундаментов го-
ризонтальную гидроизоляцию по верху сборных железобетон-
ных подушек укладывают по армированному шву (рис. 14, б). При
наличии подвала также необходимо устраивать вертикальную
гидроизоляцию.
Если уровень грунтовых вод высокий и существует опас-
ность затопления подвальной части здания, выполняют водо-
защитные мероприятия в виде изоляции стен подвала с наруж-
ной или внутренней стороны, а также гидроизоляцию пола.
Наружную гидроизоляцию защищают от воды вертикальным
слоем жирной мятой глины толщиной 250 мм и кирпичной
стенкой. Высота гидроизоляции должна превышать уровень
подпорных грунтовых вод (рис. 14, в, г) . При устройстве стен-
ки ее изнутри защищают коробчатой железобетонной конст-
рукцией (рис.14, д, е).

Untitled-21.jpg

Гидроизоляция фундамента
(практические советы и рекомендации)

Стоимость фундамента обычно составляет 15-20% от сто-
имости коробки, а затраты на гидроизоляцию фундамента —
всего 1-3%. Но просчеты и некачественное выполнение работ
неизбежно потребуют в будущем вложения существенно боль-
ших сумм.
Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют
массу достоинств, среди которых большая несущая способность
и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения
гидроизоляции предпочтительнее монолитный фундамент. От-
сутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их про-

чеканивания, то есть заполнения цементным раствором. Слег-
ка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бри-
гады строителей в южных регионах) для средней полосы с ее су-
ровыми зимами — недостаточно.
Ни одно сооружение не обходится без деформаций (при-
мер — известная башня в городе Пиза, Италия). Неоднород-
ность грунта, поступление сезонной влаги, колебания темпе-
ратуры вызывают неравномерные просадки земли и, как
следствие, внутреннее напряжение в материале фундамен-
та. Влага, впитавшаяся в поры бетона, при замерзании расши-
ряется (на 9%) и разрывает его. Так образуются микротрещи-
ны, открывающие дорогу активному току воды. Эта проблема
возникла не сегодня, и путей ее разрешения существует мно-
жество.
По способу нанесения и принципу действия различают сле-
дующие виды гидроизоляции: обмазочную, оклеечную, прони-
кающую и монтируемую. Кроме того, существуют быстротвер-
деющие составы для ремонта аварийных протечек; санирующие
штукатурки, гидрофобизирующие составы для придания бето-
ну и кирпичу водоотталкивающих свойств, антисолевые, анти-
грибковые пропитки и многое другое.
Оклеечная гидроизоляция. Ее водозащитный покров выпол-
няется из рулонных или проволочных гидроизоляционных ма-
териалов, наклеиваемых на основание и друг на друга с помо-
щью водостойких мастик . Более привычные названия —
рубероид, толь, пергамин. Эти материалы неводостойки, не-
гнилостойки и, соответственно, недолговечны. Их заменяют из-
делия нового поколения рулонной гидроизоляции: «Изоэласт»,
«Изопласт», «Мостопласт» (завод «Изофлекс», ООО «Кириши-
нефтеоргсинтез»), «Экофлекс», «Бикропласт», «Техноэласт»
(завод «Технофлекс» компании «ТехноНиколь»). В качестве ос-
новы в этих покрытиях используются синтетические материа-
лы (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань). Битум модифициру-
ется полимерами СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП
(атактический полипропилен), что увеличивает его эластич-
ность и теплостойкость. Импортные рулонные материалы (от
Icopal, Index, Firestone) отличаются высоким качеством, но сто-
ят в 4-5 раз дороже российских.

Строители-практики отмечают, что рулонная гидроизоля-
ция надежна и долговечна, но капризна в исполнении. Она тре-
бует тщательно подготовленной поверхности: недопустимы не-
ровности более 2 мм , необходимы сухая основа, грунтовка
битумной эмульсией, крайне аккуратное наклеивание или наплав-
ление материала. В случае применения такой гидроизоляции
снаружи (при положительном напоре воды) от возможных меха-
нических повреждений, например, при весенних подвижках
грунта, ее нужно защищать (скажем, с помощью экранов, пане-
лей или геотекстиля).

Гидроизоляция проникающего действия

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе породи-
ла пенетрирующие (от англ. pnetrate — проникать) материалы.
Проникающие материалы изготавливаются из цемента с добав-
ками химически активных веществ и специально измельченно-
го песка. Используются для уменьшения капиллярной проводи-
мости бетона. Добавки вместе с капиллярной влагой попадают
сквозь открытые поры в толщу подосновы, где взаимодейству-
ют с составляющими бетона и образуют кристаллы нитеоб-
разной формы. Поры существенно сужаются, водопроницае-
мость становится ниже. И это при том, что паропроницаемость
уменьшается незначительно и способность стен «дышать» со-
храняется. Толщина слоя гидроизоляции колеблется в-преде-
лах от 1 до 3 мм. Считается, что применять эти материалы мож-
но как снаружи, так и внутри здания.
Проникающие составы хороши для свежего бетона. При
ремонте старого бетона, когда внешние поры замаслены или за-
биты известняком, необходимо тщательно очистить поверх-
ность от штукатурки и обезжирить, открывая доступ к капилляр-
ной системе. Причем скребка или проволочной щетки для этой
операции недостаточно. Здесь требуется дробеструйный или
водоструйный аппарат, работающий под давлением не менее
15-20 атм.

Обмазочная гидроизоляция
Сегодня битум и битумосодержащие материалы наибо-
лее распространены, известны, привычны, недороги и про-

сты в применении. Но следует иметь в виду один их существен-
ный недостаток: срок службы этих материалов ограничен пя-
тью — шестью годами, Дело в том , что сам битум теряет эла-
стичность и становится хрупким уже при температуре О С,
и возникающие при этой температуре деформации неминуе-
мо приводят к появлению трещин. Покрытие обязательно по-
рвется или отслоится. К тому же работать с горячим битумом
(температура разогрева при нанесении — не менее 120 С!)
крайне неприятно и опасно.
Недолговечность нефтебитумных материалов привела к по-
явлению их серьезных конкурентов — синтетических смол (по-
лимеров) и составов на их основе. Производятся также битум-
но-резиновые и битумно-полимерные мастики на органическом
растворителе, которые можно наносить в холодном состоя-
нии, что упрощает работу с ними.
Например, хорошо зарекомендовала себя битумно-латекс-
ная эмульсионная мастика «БЛЭМ-20», которую выпускает
АОЗТ «Рязанский картонно-рубероидный завод». Полимерные
материалы зарубежного производства стоят приблизительно
в 3-4 раза дороже российской продукции.
К обмазочной гидроизоляции относятся и цементно-поли-
мерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и мине-
рального наполнителя. Смесь затворяется водой, специаль-
ной связующей эмульсией или водной дисперсией полимеров
(акриловой, силиконовой или виниловой). Благодаря цемент-
ной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией
к основанию. Пластифицирующие добавки помагают матери-
алу успешно работать не только на жестких поверхностях, но и в
местах, подвергающихся деформации и вибрации. Водоза-
щитные связующие компоненты проникают в поры основания
и герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок не-
велика— 1-3 мм.

Из материалов этого ряда можно назвать Covercol AB Rapid
2
от Index (имеет адгезию более 40 кг/см и водонепроницае-
мость W22), Thoroseal фирмы Thoro, Barralastik производства
Heidelberqer zement. Гидроизоляция из Osmolastik (Index) и
Aquafin — 2К (Schomburq) выдерживает раскрытие трещин в ос-
новании до 2 мм. Высококачественные материалы имеют водо-

непроницаемость не ниже W10, то есть способны сопротив-
ляться напору воды под давлением до 10 атм. Конечно, в грун-
те подобных струй нет. Но зато давление растворов солей, про-
никающих внутрь фундамента (осмотическое давление), может
достигать сопоставимого уровня.
Аналогичные отечественные материалы — «Лахта обмазоч-
ная» (ООО «Гидрокор»), покрытия серии «Гидротекс» (НИИЖБ).
Сюда же можно отнести смеси на основе гидроизолирующих це-
ментов серии «Гидро-S». Правда, толщина слоя такого мате-
риала должна достигать 30-50 мм (наносится в 2-3 приема).
Обмазочная гидроизоляция применяется, как правило,
для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома)
и почвенных вод (снаружи) при дренирующих грунтах и напо-
ре до 0,2 атм.

Монтируемая гидроизоляция

Известна еще одна технология гидроизоляции — создание
защитных экранов. Издавна для этой цели используется уплот-
ненная глина (слой 40-50 см) — материал широко распрост-
раненный и доступный.
Естественным развитием идеи стала так называемая бен-
тонитовая гидроизоляция. Бентонитовая глина, обладающая яр-
ко выраженными коллоидными свойствами, способна играть
роль щита уже при толщине 1 -2 см . Слой бентонита заключа-
ют между листами картона (как в бентонитовых панелях Volclay)
или геотекстиля (например, в бентонитовых матах Rawmat
HDB). Картонная оболочка в процессе эксплуатации разлага-
ется в почве. В результате вся заглубленная поверхность ока-
зывается окруженной глиной.
На отечественном рынке имеются изоляционные маты
Nabento (концерн Akzo Nobel), а также панели Bentomat и ма-
2
ты Voltex (Cetco). Один м бентонитовых матов стоит пример-
но $ 10.
Последняя разработка в области технологии защитных эк-
ранов — полимерные геомембраны. Их несомненные достоин-
ства — долговечность, нейтральность к агрессивным средам,
устойчивость к деформации конструкции и движению грунта.
Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до

8 мм и фильтрующего текстиля. Текстиль предохраняет систе-
му от заиливания частицами почвы, а округлые шипы образу-
ют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода
направляется в дренажную систему. Это решение предотвра-
щает просадку здания, обеспечивает хорошую гидроизоля-
цию стен, а также служит защитой плиты основания от капил-
лярного подсоса влаги. Дренажные экраны успешно работают
лишь в комплексе с дренажной системой и перестают функци-
онировать, когда уровень грунтовых вод поднимается выше
уровня отводящих труб.
На российском рынке популярны изделия Fundalin (Ondulin,
Франция), Protefon Тех (Index, Италия), Delta (Dorken, Германия),
2
Blackline (Monarflex, Дания) и др. Цена 1 м полимерной мембра-
ны с геотекстилем — $ 4-8 . Но общая стоимость обустройства
дренажной системы, в том числе подготовительных и земляных
работ, конечно, существенно выше, чем при использовании дру-
гих защитных экранов.
Системный подход. Разнообразие предлагаемых средств
говорит о том , что единственного, безупречного способа за-
щиты постройки от влаги не существует. В каждом конкретном
случае, в зависимости от условий возведения и эксплуатации
здания, нужно создавать свою комплексную систему гидроизо-
ляции. Такой подход характерен для фирм Index (Италия), DRY
Works (Нидерланды), Кета (Словения), Remmers Bauchemie
(Германия), FEB МВТ (Великобритания), Semin (Франция),
Schomburg (Германия) и др . Например, в ассортименте Index,
Vandex International Ltd. и Delta насчитывается по 1000 наиме-
нований материалов, связанных с гидроизоляцией. Их с лих-
вой хватит, чтобы составить рецепт для «лечения» любой тре-
щины. Комплексные меры могут показаться дорогими, но они
гарантируют успех.

СТЕНЫ

Стены — основные несущие и ограждающие конструкции
жилого дома. Наружные стены должны быть прочными, жестки-
ми и устойчивыми, обладать огнестойкостью и долговечностью,

быть малотеплопроводными, теплоустойчивыми, достаточно
воздухо- и звуконепроницаемыми, экономичными. Кроме того,
обеспечивать архитектурную выразительность, а внутренние
стены — прочность и звукоизоляцию. Стоимость возведения
стен составляет около 60% от общей стоимости дома.
По характеру размещения различают стены наружные,
т.е. ограждающие здание, и внутренние — разделяющие поме-
щения.
По виду применяемых материалов они могут быть деревян-
ными (бревенчатые, брусчатые, каркасные и др.), из каменных
материалов, бетона, железобетона, а также многослойными (с
применением в качестве теплоизолирующего слоя высокоэф-
фективных теплоизоляторов).
По методам возведения стены делят на возводимые в пе-
редвижной опалубке, монтируемые из крупноразмерных эле-
ментов и объемных блоков, с помощью ручной кладки из мел-
ких штучных элементов (кирпич, легкобетонные камни).

Типы стен

По конструктивному решению различают следующие типы
стен:
— мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой бо-
лее 50 кг, выкладываемых вручную без подъемных механизмов;
— крупноблочные из крупных блоков массой более 50 кг,
монтируемых с помощью подъемных механизмов;
— панельные или щитовые из готовых элементов с оконны-
ми и дверными проемами;
— рубленые из бревен или деревянных брусьев до 6,5 м;
— каркасные из стоек и горизонтальных обвязок с обшив-
кой листовыми или погонажными материалами;
— литые или набивные из грунтовых смесей, монолитно-
го бетона, арболита и других материалов;
— композитные или многослойные с использованием разно-
образных материалов в различных конструктивных сочетаниях.
Наибольшее распространение в частном домостроении
получили дома с кирпичными, рублеными, каркасными и мо-
нолитными стенами.

Элементы стен

Цоколь — нижняя часть наружной стены, лежащая непо-
средственно на фундаменте; обычно подвергается частым ме-
ханическим, температурным и влажностным воздействиям,
поэтому его устраивают из более прочных и долговечных ма-
териалов (или облицовывают такими материалами).
Карниз — горизонтальный, профилированный выступ сте-
ны, венчающий здание, устраиваемый для предохранения пло-
скости стены от увлажнения атмосферными осадками.
Парапет— часть стены выше карниза, закрывающая высту-
пающие за плоскость крыши вентиляционные шахты, трубы и др.
Простенки — части стены между оконными и дверными
проемами.
Перемычки — конструктивные элементы балочного или
арочного типа, которые перекрывают проемы в стене и воспри-
нимают нагрузку от вышележащего участка стены, передавая
ее простенкам.
Пилястры представляют собой вертикальное утолщение
стены (имитация колонны). Их устраивают в местах опирания
элементов покрытия (перекрытия).
Типы наружных стен, рекомендуемых для застройщиков,
приведены на рис.15.
Характеристики конструкций и материалов стен даны в таб-
лицах 6 и 7.

Untitled-22.jpg

Untitled-23.jpg

Стены из природного камня

Бутовые стены (рис. 15, а-в). Материалом для бутовой клад-
ки главным образом служат известняки и песчаники. Масса от-
дельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее приго-

Untitled-24.jpg

ден для стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с понижен-
ным расходом раствора.
Стены из бутового камня очень крепкие, долговечные, но
холодные, потому их приходится делать довольно толстыми, на-
пример, в Донбассе — 0,6 м, в центральных и северных райо-

Untitled-25.jpg

Untitled-26.jpg

Untitled-27.jpg

Untitled-28.jpg

Untitled-29.jpg

Untitled-30.jpg

Untitled-31.jpg

нах России — 0,7-0,9 м. Бутовые стены возводят отдельными
горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вер-
тикальность углов и боковых поверхностей.
Кладку выполняют на густом известково-цементном раство-
ре с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни
(маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают
шнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты).
Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными,
чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых кам-
ней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют проме-
жуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на
предварительно разостланный раствор с заполнением пустот
щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с вер-
стами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают
следующий по высоте ряд и т.д. При кладке стен не рекомен-
дуется применять камни и плиты размером в толщину стены,
так как она будет промерзать.
Для получения более чистой поверхности бутовых стен
следует делать «приколку лица» (околку неровностей наружной
версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (ес-
ли бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно вы-
равнивать раствором.
Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наи-
более ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпи-
ча вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают желе-
зобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьев
и бревен, а при отделке проемов кирпичо'м — кирпичными.
Каменные стены удобнее всего возводить группой в 2-3 че-
ловека, из которых двое подносят материал, один работает на
кладке.
Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известко-
вым раствором.
С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеп-
лять их изнутри или снаружи плитными материалами — гипсо-
бетоном, камышитом, фибролитом и т.д. Это позволяет при лю-
бых расчетных температурах принимать наименьшую толщину
бутовой стены, равную 40 см , а ее теплотехнические качества
улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепле-

ние устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между сте-
ной и плитными материалами.
Стены из известняков и туфа (рис. 15, г) . Стеновые камни
правильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опо-
ки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород добывают
в местах их залегания (в карьерах).
Допускается выпиливать камни из пород, плотность кото-
3
рых не более 1,8 т/м . Камни не должны иметь мягких просло-
ек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точ-
ности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются
I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно при-
менять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки, их
размеры приведены в таблице 8.

Untitled-32.jpg

Камни укладывают на известковом или цементно-извест-
ковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают
в каждом втором ряду, т.е. один ряд укладывают ложками
(длинной стороной камня), а другой — тычками (короткой сто-
роной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут
на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора на-
носят две полосы на грани камней, которые будут образовы-
вать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижи-
мая раствор к ранее размещенным камням. После этого камень
осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Высту-
пивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают
(снимают) кельмой.

Стены из грунтовых материалов
Стены из саманных блоков (рис. 15, д). Саманные блоки из-
готовляют из смеси глины и песка и волокнистых добавок: со-

ломы, мха, костры и т.п. Чаще всего в качестве добавок приме-
няют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соло-
минок — 2-10 см). Примерный состав массы для формовки бло-
ков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг
3
сухой соломенной сечки на 1 м смеси песка и глины. Составы
саманной массы в зависимости от вида глины приведены
в табл. 9.

Untitled-33.jpg

Производство самана рекомендуется организовывать око-
ло места добычи глины. Глина должна быть предварительно хо-
рошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения каче-
ства ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемку
глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м.
Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой
промерзает, вспучивается и разрыхляется.
Процесс производства блоков состоит из приготовления
массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в шта-
беля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, кото-
рое рекомендуется, по возможности, механизировать, исполь-
зуя глиномесители.
Саманную массу готовят в такой последовательности: сна-
чала переминают влажную глину с песком до получения одно-
родного состава, затем при постоянном помешивании добав-
ляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные фор-
мы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы
делают больше размера нужного блока, учитывая его усушку.
Так, например, размеры формы для наиболее распростра-
ненного саманного блока размерами 33x16x12 см будут рав-
ны 35,7x17,3x1З см . Формы внизу делают шире на 2-3 мм для
облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы
(немного больше объема формы) и с силой бросают в форму
так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особен-
но в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем форму
поднимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. По-
сле каждой отформовки формы окунают в ведро с водой ,
а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдер-
живают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в шта-
беля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ря-
ду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качество
просушки определяется путем разреза какого-либо блока,
взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разре-
зе должен быть однородным по цвету всей массы.
Хороший саман — сухой, без трещин, не ломается при па-
дении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в те-
чение суток. Саман легко поддается механической обработке:
его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо
держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит
разрушающему действию воды и требует обязательного выпол-
нения приведенных ниже правил строительства.
Для кладки стен следует применять только хорошо просу-
шенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тща-
тельно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см .
В качестве раствора для кладки можно применять густое гли-
няное тесто или массу того же состава, что и саман.
Длина стен в промежутках между поперечными стенами не
должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвра-
щения появления трещин в стенах у подоконников и выпучива-
ния самана стену под подоконниками необходимо армиро-
вать двумя — тремя жердями толщиной 3-4 см .
По окончании осадки (примерно через год) стены необхо-
димо оштукатуривать известково-глиняным раствором соста-

ва 1x1x0,5 с примесью мякины. Штукатурят по деревянным
колышкам длиной 7 см , забиваемым на 5 см в швы кладки
в шахматном порядке через 10-15 см .
Под балки перекрытий для равномерного распределения
нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспор-
ными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стен
От намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее
60 см , а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см .
Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от уг-
лов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных
и дверных проемах (между перемычками и коробками) следу-
ет предусматривать зазоры для осадки , равные 1/25 высоты
проема. Их заполняют паклей или мхом.
Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устра-
ивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводят
в кладку не менее чем на 25 см . Сливные и подоконные доски не-
обходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Окон-
ные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.

Стены из кирпично-саманных блоков
Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпичных стенок
толщиной по 6,5 см (кирпич на ребро), между которыми укла-
дывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщи-
ной 11 см (рис. 15, е) . Плиту соединяют с кирпичными стенка-
ми цементно-известковым или цементно-глиняным раствором
состава 1:1:9. Плиты изготовляют в специальных формах из
смеси соломы с мякиной, пропитанной жидко разведенной
глиной (глиняным молоком).
Рецепт смеси: 4 части соломы, 1 часть мякины, 1 часть гли-
няного молока.
Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять че-
тырех типов: основной — 79x39x26 см , половинный — 39х39х
х26 см , угловой — 66x39x26 см и фризовый — 66x39x26 см .
Масса основного блока составит около 90 кг.

Стены из сырцового кирпича

Сырец представляет собой необожженный керамический
кирпич (рис. 15, ж). По стоимости он в два раза дешевле обожжен-

ного, та как на его изготовление не расходуется топливо. Доста-
. точная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его
вполне пригодным для кладки стен домов в 1 -2 этажа.
Существенным недостатком кирпича-сырца является его
слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность.
В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения
как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают
длиной не менее 60 см , наружную часть цоколя и первый ряд
кладки по фундаменту выкладывают из водостойких матери-
алов (керамический кирпич и др.)
Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с со-
блюдением перевязки швов, так же, как при сплошной кирпич-
ной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см .
Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх
цоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляцион-
ный слой из рубероида или толя.
Длина промежутка между поперечными стенами не долж-
на превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от про-
емов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина про-
стенка — не менее 70 см . Кроме того , ширина простенков
между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота
проемов — 4-кратной толщины стен.
Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине
верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых до-
сок. Обвязки следует соединять в полдерева и скреплять гвоз-
дями.
Между перемычками проемов и оконными или дверными
коробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от вы-
соты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по ги-
дроизоляционному слою из рубероида или толя, а оконные
коробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью
стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены
штукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрублен-
ной соломы.
Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки реко-
мендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом (в
1/2 кирпича), перевязывая облицовку тычковыми рядами (через
5-6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна

быть закончена одновременно по всем стенам дома, а для
большей прочности стен здесь же устраивают деревянный по-
яс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см). Доски
в местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах до-
ма соединяют по длине врубкой «ласточкин хвост» или в пол-
дерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над проемами не ре-
комендуется.
При наличии утепляющих материалов (камышита, соло-
мита и т.п.) можно класть стены толщиной в 1/2 кирпича с утеп-
лением изнутри или снаружи.
Камышитовые или соломитовые плиты к стенам из сырца
в процессе кладки крепят при помощи проволочных скруток.
Одним концом скрутку привязывают к проволочным основам
плит утеплителя, а другим — к гвоздю, забиваемому в сырцо-
вую кладку. По окончании кладки плиты утеплителя оштукату-
ривают.
Кладку стен производят внутри здания. Оконные и дверные
коробки устанавливают после доведения кладки до уровня ни-
за подоконников или порогов.
Кирпич-сырец можно также использовать для кладки пе-
чей. В этом случае для повышения его прочности и водостой-
кости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовления
печного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объ-
емных частях) 1:4:2:8:2 (известь, сухой порошок глины, гипс ,
песок, вода).

Стены кирпичные

Стены из кирпича огне- и биостойкие, прочные и долговеч-
ные. При правильно выполненной кладке срок их службы пре-
вышает 100 и более лет. Для 1-2-этажных зданий кирпичные
стены, как правило, выкладываются либо с применением эф-
фективного дырчатого кирпича, либо из полнотелого кирпича
с утеплителем.
Толщина кирпичных стен составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича. При
размере кирпича 250x120x65 мм это соответствует (с учетом
растворных швов по 10 мм) 640,510 и 380 мм. Кирпич уклады-
вают на цементном или известковом растворе горизонтальны-
ми рядами с соблюдением перевязки швов. Перевязка кирпич-

ной кладки применяется цепная (чередование ложковых и тыч-
ковых рядов) и многорядная (пять ложковых рядов чередуют-
ся с одним тычковым). Типы кирпичных стен приведены на
рис. 15, к-о и рис. 16,17 .

Типы кирпича и состав растворов для кладки
Типы кирпича и состав растворов для кладки стен приведе-
ны в таблице 10 и 11 .

Untitled-34.jpg

Untitled-35.jpg

 

Применение сплошной кирпичной кладки для наружных
стен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщиной
более 38 см экономически нецелесообразно и допускается
только для сырых помещений (ванная, постирочная, баня)
с влажностью воздуха более 75%. Толщина стен в зависимос-
ти от расчетной температуры конструкции стены и типа кирпи-
ча указана в таблице 12.
Внутренние несущие стены и перегородки обычно выкла-
дываются из полнотелого (керамического или силикатного)
кирпича практически любой марки. Минимальная толщина
внутренних несущих стен — 25 см , сечение столбов — не ме-
нее 38x38 см , простенков — не менее 25x25 см . При больших

Untitled-36.jpg

нагрузках несущие столбы и простенки армируют металличе-
ской стенкой из проволоки диаметром 3-6 мм через три —
пять рядов по высоте. Для кладки вентиляционных и дымовых
каналов применяют глиняный (красный) кирпич без трещин
и сколов. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной
12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на ребро). При длине пере-
городок, выложенных из кирпича на ребро более 1,5 м, их ар-

мируют проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 ряда по вы-
соте.
Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-пес-
чаном, цементно-известковом растворах. Цементно-песча-
ный раствор при любой марке цемента получается излишне
прочным и жестким, поэтому в него лучше добавить известко-
вое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пла-
стичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшит-
ся в 1 ,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов,
а также для штукатурки фасадов — М25, для несущих стен
и перегородок — М10.
Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к це-
ментно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Ес-
ли имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипел-
ка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой
в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком со-

Untitled-37.jpg

стоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем
лучше. Однородность состава и прочность известкового тес-
та при длительной выдержке повышаются.
Глиняное тесто для кладочных растворов также целесооб-
разно приготовить заранее. Куски глины замачивают водой
и выдерживают в таком виде до полного размокания 3-5 дней.
Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после от-
стоя сливают лишнюю воду и применяют. Срок хранения гли-
няного теста — неограниченный.
Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосред-
ственно перед началом работ и используют его в течение
1,5-2 ч.
Толщинау вертикальных швов составляет в среднем 10 мм.
Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифи-
цирующими добавками (известь или глина) выкладывают так-
же толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм . Максимальная их
толщина — 15, минимальная — 8 мм.

Инструменты для кладки
Для успешной кладки кирпичных стен необходим специ-
альный инструмент (рис. 18): кельма или штукатурная лопатка
для укладки и разравнивания раствора, молоток-кирочка для
колки и тесания кирпича, расшивка для разделки швов между
кирпичами, порядовка с делениями через 100 мм (при уклад-
ке полуторного кирпича высотой 88 мм и толщиной шва 12 мм)
для контроля рядов кладки по высоте, шнур-причалка, натяги-
ваемый по маякам между порядовками для соблюдения стро-
гой горизонтальности рядов кирпичной кладки и отвес (весок)
для проверки вертикальности стен.

Типы кладки
В строительстве используют различные схемы кладки. Од-
ной из старых схем является цепная кладка с перевязкой швов
в каждом ряду. Эта кладка требует большого числа трехчетверт-
ных кирпичей и высокой квалификации каменщика. Значи-
тельно проще кирпичная кладка со сплошной перевязкой всех
швов через 4, 5 или 6 рядов. Как показывает практика, при
обычных условиях эксплуатации прочность обеих схем кла-

док практически одинакова. В тех случаях, когда требуется
повышенная прочность стены, наибольший эффект обеспе-
чивает горизонтальное армирование кирпичной кладки прово-
лочной сеткой.
Для столбов сечением 380x380 мм возможен вариант клад-
ки «корзинкой» с заполнением средней части кирпичным бо-
ем на растворе. Если внутрь поместить вертикальный метал-
лический стержень из обрезков старых труб , то прочность
столба значительно возрастет. На рис. 19 показан внешний

Untitled-38.jpg

вид наружных стен в зависимости от вида кладки и кирпичной
облицовки.
В малоэтажном строительстве стены обычно выкладыва-
ют сплошной кладкой из эффективного (дырчатого, щелевид-
ного и др.) кирпича. При недостаточной морозостойкости та-
ких изделий рекомендуется сочетать их с наружной лицевой
кладкой из обыкновенного кирпича или с облицовкой стен фа-
садными плитками (таблица 13).

Untitled-38.jpg

Untitled-40.jpg

Стены с воздушной прослойкой характеризуются более
высокими теплозащитными свойствами в сравнении со сплош-
ной кладкой (на 15-20%) и выполняются при использовании как
полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде
кладки лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной
стеной благодаря укладке через 4-6 рядов тычкового ряда
кирпичей или установке металлических связей (рис. 20).
Чтобы предотвратить повышенную инфильтрацию наруж-
ного воздуха в воздушную прослойку стены, фасад здания,
как правило, оштукатуривают или выполняют расшивку на-
ружных швов, строго контролируя качество работ. Оптималь-
ная конструктивная толщина стены с воздушной прослойкой
50 мм составляет 420 мм.
Наибольший тепловой и экономический эффект достига-
ется, если стена из полнотелого кирпича облицовывается из-
нутри теплоизоляционными плитами, изготовленными, напри-
мер, на основе древесных отходов (фибролита, арболита,
опилкобетона), или плиты из легких бетонов объемной массой
3
до 1000 кг/м . Плиты из органических материалов устанавли-

Untitled-41.jpg

вают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят
к стене непосредственно на растворе или неорганических кле-
ях. При эффективных утеплителях толщина наружных стен
принимается исходя из их несущей способности и может быть
принята для 1-2-этажных домов толщиной 25 см .
В целях экономии кирпича наружные стены 1-2-этажных
зданий иногда выполняют облегченными. Наиболее распрост-
раненным видом облегченной кладки является так называемая
«колодцевая» кладка с тонкими (1/2 кирпича) вертикальными про-
дольными и поперечными стенами (рис. 21). Образованные
кладкой колодцы обычно засыпают шлаком, керамзитом или
другими неорганическими утеплителями. По сравнению со
сплошной кладкой, облегченная позволяет в 1,5-2 раза сокра-
тить расход кирпича, но по прочности она уступает всем другим
видам кладки и может быть применена в стенах и простенках, не
испытывающих большой нагрузки.

Untitled-42.jpg

Возведение кирпичной стены

Стены возводят после устройства фундаментов и цоколя.
Если цоколь кирпичный, то кирпичную кладку начинают с него.
Во всех случаях первые ряды кирпичей укладывают на поверх-
ность, выровненную раствором по вертикали и горизонтали. Ес-
ли кирпичная кладка начинается выше уровня планировочной
отметки земли, то между ней и основанием (верхний обрез
фундамента, цоколь или ростверк) укладывается гидроизо-
ляционный слой из 1-2 слоев толя или рубероида или из це-
ментного раствора 1:2 толщиной 2 см . При выступающем цо-

коле по периметру здания устраивают слив из оцинкованной
кровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку
(рис. 22). При западающем цоколе слив не нужен, но в этом слу-
чае первый нависающий ряд кирпича укладывается на тычок.

Для прочности кирпичную кладку ведут с перевязкой швов,
используя при этом не только целый кирпич, но и его части (3/4,
1/2, 1/4). В случае необходимости для усиления несущих про-
стенков и столбов кирпичную кладку армируют сеткой из про-
волоки диаметром 3-6 мм с ячейками 5-10 см через 4-6 ря-
дов. Если кирпичная стена штукатурится с двух сторон, следует
стремиться к перевязке швов в ряду в продольных и попереч-
ных направлениях (рис. 23).
При кладке стен с расшивкой швов перевязка лицевых кир-
пичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, од-
нако и в этом случае облицовочный ряд кирпичей должен быть
перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.
Кладку наружных стен начинают с углов, выкладывая на
каждом из них маяки высотой шесть — восемь рядов в виде на-
клонных штраб. Затем между ними с отступом от вертикальной
плоскости стены на 3-4 мм на уровне верха укладываемых

Untitled-44.jpg

кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда
начинают с наружной стороны. Для установки дверных и окон-
ных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными чет-
вертями. Проемы перекрывают перемычками — сборными
железобетонными, рядовыми кирпичами или из просмоленных
досок.
При устройстве рядовых перемычек из кирпича на уровне
верха проема, устанавливают опалубку из досок толщиной
40-50 мм, расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают ар-

матуру (сталь пачечную или круглую 4-6 мм) из расчета один
стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры сле-
дует заводить в стены на 25 см .
При устройстве перемычек из просмоленных досок толщи-
ной 5-6 см предусматривают заглубление их концов в про-
стенки на 15-25 см .
Кирпичные стены с воздушной прослойкой (рис. 15, о).
. Внутренняя несущая стена возводится не менее чем в один
кирпич, а наружная — толщиной в полкирпича. Между ними ос-
тавляют воздушную прослойку 5 см . Жесткость обеспечивает-
ся стальными связями стенок или тычковыми рядами кирпича
вперевязку через пять рядов кладки по высоте.
Воздушная прослойка содействует теплоизоляции и поз-
воляет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича, т.е. 12 см . Од-
нако в прослойки не должен попадать раствор, используемый
для кладки стены.
Швы кладки наружной стены тщательно заделывают во из-
бежание продувания (расшивка, оштукатуривание).
Кирпичные утепленные стены (рис . 15, л).
Наружную часть стены выкладывают толщиной в один и пол-
тора кирпича. После окончания кладки и устройства крыши
с внутренней стороны утепляют стену гипсобетонными плита-
ми сухой штукатуркой, фибролитом. Крепление выполняют по
деревянным рейкам, оставляя воздушную прослойку 2-4 см .
Рассматриваемая конструкция кирпичной стены позволяет
сделать стены на один кирпич тоньше сплошных.
Стены кирпичные колодцевой кладки (рис. 15, м) .
Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной в 1/2 кир-
пича (12 см), связанных между собой вертикальными попереч-
ными кирпичными стенками в 1/2 кирпича на расстоянии 0,6-1,2 м
по длине стены. Образующиеся «колодцы» заполняют легким
бетоном, шлаком или другими минеральными утепляющими ма-
териалами. На уровне низа и верха проемов, а также на уровне
перекрытий устраивают горизонтальные перемычки (диафраг-
мы) из кирпича.
Стены выкладывают ярусами на пластичном растворе,
тщательно заполняя горизонтальные и вертикальные швы. Вы-
соту яруса принимают равной 1 -1,2 м. Наружные стены мож-

но возводить из кирпича-половняка, укладываемого изломом
внутрь стены, при этом ряд из половинок чередуют с ложковым
рядом из целых кирпичей. Тычковые кирпичи вертикальных
поперечных стенок и тычковые ряды горизонтальных диафрагм
выкладывают из целых кирпичей. Шлак при засыпке колод-
цев укладывают слоями толщиной 15 см , уплотняя каждый
слой трамбованием. Через 50 см по высоте засыпку пролива-
ют жидким раствором. На время перерыва в работе засыпку
в стене прикрывают от дождя.
С наружной стороны стены можно не штукатурить, но при
этом следует тщательно расшивать швы, т.е. заделывать все
оставшиеся в швах пустоты.
Кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами
(рис. 15, н).
Стена состоит из двух стенок толщиной в 1/2 кирпича, свя-
занных между собой горизонтальными тычковыми рядами
кирпича, укладываемого через пять рядов кладки по высоте
или перемычками из арматуры и раствора (диафрагмами).
В последнем случае стальные стержни (арматуру) толщиной
6 мм кладут через 25 см ; концы стержней необходимо пропу-
скать на 8-10 см в горизонтальные швы кладки вертикальных
стенок.
Армирование диафрагмы из раствора устраивают таким об-
разом. По уплотненной штыкованием засыпке кельмой дела-
ют борозды глубиной 3-4 см вдоль стенок; затем расстилают
раствор в два слоя. Первым слоем заполняют борозды вдоль
стенок (вуты) и пространство между стенками на толщину не
менее 1 см . На свежий раствор укладывают поперечную арма-
туру, утапливая ее на половину толщины, второй слой раство-
ра такой же толщины наносят при кладке следующего кирпич-
ного ряда стенок, покрывая им арматуру.
Пространство между стенками заполняют легким бето-
ном, шлаком или другими минеральными утепляющими мате-
риалами.
Стены из мелких блоков
Большое разнообразие мелких блоков для наружных и вну-
тренних стен обусловлено видом применяемых материалов, их
формой и размерами. В частном строительстве используют

в основном блоки, которые можно укладывать вручную без
подъемных механизмов,— массой до 50 кг, причем это могут
быть как готовые блоки, так и сформированные самими заст-
ройщиками.

Стены из искусственных камней

Камни керамические (рис. 15, п) изготовляют с пустотами
(сквозными отверстиями) размерами 250x120x138 мм. Удво-
енные по сравнению с кирпичом габариты дают возможность
уменьшить трудовые затраты и сократить сроки возведения
стен.
Стены возводят сплошными с устройством поперечной
перевязки тычковыми рядами не более чем через 40 см по
высоте. Во избежание продуваемости вертикальные швы тща-
тельно заполняют раствором. Для этого камни предваритель-
но раскладывают на стене гранями, образующими вертикаль-
ные швы, сверху на эти грани наносят раствор , а затем ,
постепенно наклоняя камень, перемещают его и прижимают
к ранее уложенному.
Швы наружной поверхности стены могут быть расшиты.
Внутреннюю стену оштукатуривают под окраску или оклейку
обоями.
Камни из легкого бетона изготовляют в заводских и пост-
роечных условиях при помощи специальных формовочных
станков и растворосмесителей. Стены из них возводят сплош-
ными или с воздушной прослойкой в кладке и теплоизолиру-
ющей облицовкой изнутри. Кладку из легкобетонных камней
можно сочетать с облицовкой из кирпича или фасадных плит.
Основные размеры выпускаемых промышленностью бе-
тонных камней для кладки стен приведены в таблице 13. Если
дополнительных камней (размером 3/4 и 1/2 длины) нет, их, в слу-
чае надобности, можно получить на месте, раскалывая основ-
ные камни.
Камни могут быть сплошными, трехпустотными с незамк-
нутыми пустотами и тремя рядами щелевидных продольных пу-
стот, закрытых сверху диафрагмой. Трехпустотные обладают
меньшей массой по сравнению со щелевыми. Однако щелевые
камни благодаря особой форме пустот по тепловым качествам

лучше трехпустотных и удобнее в кладке, так как не требуют за-
сыпки пустот шлаками.
При изготовлении легкобетонных камней (блоков) в постро-
ечных условиях в целях экономии цемента и снижения теплопро-
водности стен следует стремиться к возможно меньшей толщи-
не стенок блока. В качестве пустообразователей используют
бумажные гильзы, склеенные из старых газет и заполненные пе-
ском, или специальные вкладыши, изготовленные из опилкобе-
тона, легкого глинобетона. Наиболее доступные материалы для
формования бетонных блоков — цемент и шлак (котельный или
металлургический).
Шлакобетон марки 10 используется для термовкладышей,
марки 25 — для перегородок, марки 35 и 50 — для наружных
и внутренних стен. Соотношение мелкого и крупного заполни-
теля при приготовлении шлакобетона составляет4:6. Размер
мелкого заполнителя — 0,2-0,5, крупного — 5-40 мм .
Стены из опилкобетона удешевляют стоимость возведения
стен примерно вдвое. При надлежащей защите от атмосферных
воздействий срок их службы превышает 50 лет. Блоки из опил-
кобетона изготовляют заранее с тем , чтобы к моменту кладки
стен они имели высокую прочность и нормальную влажность.
Опилкобетон обладает достаточной прочностью, надежными
теплоизоляционными свойствами и сравнительно малой массой.
Стена из опилкобетона толщиной 35 см по теплозащитным ка-
чествам не уступает кирпичной стене толщиной 51 см .
Толщина наружных стен рекомендуется следующая: 30 см —
для районов с расчетной зимней температурой до -20 С;
35 см — до -30 С; 40 см — до -35 С и 45 см — до -40 С.
Опилкобетон — влагоемкий материал, поэтому после пол-
ной усадки стен (через 3-8 месяцев) их надо оштукатурить
снаружи. Необходимо также устраивать цоколь из водостой-
ких материалов (кирпича, шлакобетона и т.п.), тщательно вы-
полнять водоизоляционный слой по фундаменту.
Рецептов приготовления опилочного бетона много. Легкий
3
опилочный бетон (объемная масса 500 кг/м ) приготовляют
из опилок и извести (50% опилок и 50% молотой извести). Для
повышения прочности опилки целесообразно смешать с сеч-
кой из твердых стеблей. Теплоизолирующая способность стен

из такого бетона в 8-10 раз выше этого показателя для клад-
ки из сплошного кирпичам вдвое — фибролита. Для стеновых
блоков опилкобетон лучше готовить на цементном или це-
ментно-известковом вяжущем. Он несколько тяжелее и доро-
же известкового опилкобетона, но значительно прочнее и дол-
говечнее. Можно принять следующий состав по объему:
1:1,5:1 = цемент М300 + песок + опилки. Такой состав обеспе-
чивает получение опилкобетона марки 10-15 с объемной мас-
3
сой 1000-1100 кг/м , из которого можно формовать мелкие
стеновые блоки с прочностью на сжатие через 90 дней
2
10-15 кг/см . Для экономии цемента часть его заменяют изве-
стью или гипсом. Применяют в основном опилки хвойных по-
род. При использовании старых опилок необходимо их анти-
септировать раствором кремнефтористого натрия в горячей
воде с последующим (после растворения) добавлением 25%-
ного технического аммиака. На 100 л раствора требуется 0,4 кг
кремнефтористого натрия и 0,65 кг 25%-ного технического
аммиака.
Технология изготовления опилкобетона не отличается от
обычной: перемешивают сухой песок и вяжущее до получения
однородной массы, затем добавляют опилки и малыми порци-
ями воду (лучше из лейки с мелкими отверстиями). Недостаток
воды не обеспечит опилкобетону требуемую марку, ее избыток
нарушит процесс твердения, особенно в первый месяц. Смесь
оптимального состава после сжатия в ладони не разваливает-
ся, ладонь при этом слегка влажная. Прочность опилкобетона во
многом зависит от качества перемешивания. При приготовле-
нии блоков их поверхность после распалубки целесообразно за-
тереть цементом или гипсом. Опалубку снимают через три — пять
дней после заливки смеси. Долговечность стен из опилкобетон-
. ных блоков возрастает, если вместо оштукатуривания поверх-
ности облицевать их кирпичом (1/2 и 1/4 кирпича).